Kering : Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent après dix ans

Le directeur artistique Anthony Vaccarello quitte Saint Laurent après une décennie d'âge d'or pour la maison de luxe, qu'il a portée "sur une trajectoire remarquable", a annoncé vendredi le groupe Kering à qui elle appartient.

L'entreprise n'a pas donné à ce stade d'indice sur sa difficile succession.

"Durant son mandat, Anthony a placé Saint Laurent sur une trajectoire remarquable, élevant la Maison au premier plan en matière de désirabilité et d'image, tout en accomplissant un travail exceptionnel, tant sur le plan créatif que par son impact culturel", a salué dans un communiqué Cédric Charbit, patron d'Yves Saint Laurent.

Le directeur général de Kering, Luca de Meo, a pour sa part relevé le "rôle clé" joué par le styliste dans le développement de la marque, estimant qu'il avait permis de "renforcer son identité ainsi que son influence dans les mondes de la mode et de la culture".

Son dernier défilé, le 29 septembre, tout en doré, lors duquel il avait symboliquement remis un trousseau de clés à son fils de cinq ans assis dans le public, avait amplifié la rumeur déjà persistante de ce départ.

Le créateur, qui revient sur cette décennie dans un film publié sur Instagram, "Saint Laurent by Vaccarello", écrit simplement "A bientôt", sans plus de précisions.

"La Maison annoncera prochainement sa nouvelle direction créative", a précisé Kering dans son communiqué, alors que le nom de Chemena Kamali, actuelle directrice artistique de Chloé et passée par Saint Laurent, circule avec insistance.

Production cinématographique

Saint Laurent, fondée en 1961 par Pierre Bergé et un jeune Yves Saint Laurent en dépression car sèchement remercié par Dior, avait déjà dû survivre à la mort de son fondateur en 2008.

Prendre la suite de celui qui signait "Saint Laurent by Anthony Vaccarello", au point que plus personne ne savait si c'était devenu le nom de la marque, sera également un costume difficile à endosser.

Sous sa direction, le chiffre d'affaires a presque triplé, passant d'un peu plus d'un milliard d'euros en 2016 à 3,2 milliards d'euros en 2023, porté notamment par la croissance de la ligne homme, avant de ralentir comme l'ensemble du secteur.

Elle s'est aussi imposée comme la première maison de mode à investir dans la production cinématographique, en coproduisant notamment trois films en compétition au Festival de Cannes en 2024, dont "Emilia Pérez" de Jacques Audiard.

Autour de lui, le créateur a soudé un "clan", une bande hétéroclite de stars et d'égéries, de Charlotte Gainsbourg, qui a chanté à son dernier défilé, à Zoë Kravitz, en passant par Catherine Deneuve ou Dua Lipa.

Streetwear couture

Né en Belgique de parents italiens, diplômé de La Cambre à Bruxelles en 2006, Anthony Vaccarello est passé par Fendi avant de lancer sa propre griffe en 2009, remarquée par le prestigieux prix de l'Andam en 2011.

Il est nommé directeur artistique de Saint Laurent en avril 2016, alors que la maison doit composer avec le départ soudain d'Hedi Slimane, parti en pleine gloire.

Son premier défilé, le 27 septembre 2016, dominé par le noir et les épaules structurées empruntées aux années 1980, reçoit un accueil mitigé dans la presse, entre accusations de vulgarité et de déjà-vu.

Pierre Bergé, alors encore vivant, salue toutefois une collection fidèle aux codes de la maison.

Le créateur met plusieurs années à trouver son équilibre, en particulier dans la mode masculine, qu'il n'avait jamais pratiquée avant son arrivée.

Le tournant survient en juin 2022 à Marrakech, où il transpose directement les silhouettes féminines au vestiaire masculin, un geste très "Yves".

Chez la femme, sa signature s'affirme autour de la transparence, du cuir et du "streetwear couture", mélange de matières du quotidien et de savoir-faire de haute couture.

En 2016, il avait mis sa propre marque en sommeil, une griffe qu'il pourrait logiquement relancer un jour, au vu du nom qu'il s'est forgé.

A moins qu'il ne se tourne définitivement vers le cinéma ou qu'il ne trouve un poste à sa pointure, par exemple chez Balenciaga ou Vuitton, deux maisons régulièrement citées par l'impitoyable machine à spéculations du mercato de la mode.